Zermatt
Un village sans voitures au pied du Cervin, où l'on skie du glacier jusqu'en Italie
Tout au bout du Mattertal, dans le Valais, Zermatt s'étage vers 1 610 mètres sous la silhouette du Cervin et de ses 4 478 mètres. L'hiver, le village est avant tout un point de départ : dès le matin, les skieurs remontent la Bahnhofstrasse, skis sur l'épaule, vers le train à crémaillère, le funiculaire souterrain ou la télécabine de Furi, et une demi-heure plus tard, les voilà au-dessus de 3 000 mètres. Ici, pas de voitures à essence : on les laisse à Täsch, on monte en train navette, et seuls de petits taxis électriques circulent dans les rues.
Le domaine, baptisé Matterhorn ski paradise, franchit la frontière vers Breuil-Cervinia et Valtournenche, dans le val d'Aoste. Au total, quelque 360 kilomètres de pistes, dont environ 200 côté suisse, jusqu'à 3 883 mètres au Petit Cervin, où l'on skie sur le glacier toute l'année. Les jours sans ski, on dévale en luge les pentes du Gornergrat, on fait du ski de fond dans la plaine de Täsch ou l'on chausse les raquettes face aux quatre-mille. Les chalets se dispersent dans le village et sur les pentes qui le dominent, le Cervin bien souvent cadré dans la fenêtre.
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Le village sous la neige
La neige va bien à Zermatt. La Bahnhofstrasse mène de la gare à l'église Saint-Maurice ; derrière, dans le Hinterdorf, les vieux raccards et greniers de bois reposent sur leurs dalles de pierre, coiffés d'une épaisse couche blanche. Sous la place de l'église, le Matterhorn Museum raconte la première ascension, en 1865. En fin d'après-midi, les skieurs rentrent, les uns à pied par le dernier tronçon de piste depuis Furi, les autres par le funiculaire de Sunnegga.
Chaque année en janvier, les Obere Matten, au cœur du village, accueillent la Horu Trophy, un tournoi de curling en plein air qui réunit quelque 76 équipes sur 19 pistes. En avril, Zermatt Unplugged remplit le village de concerts, sous un grand chapiteau et sur de plus petites scènes. Pour les journées plus calmes, des sentiers d'hiver balisés attendent les marcheurs, comme celui qui descend en une heure de Rotenboden à Riffelberg, le long du Riffelsee gelé.
Trois montagnes et une frontière
Côté suisse, le domaine se partage en trois secteurs. À l'est, le funiculaire souterrain hisse les skieurs à Sunnegga, d'où télécabine et téléphérique poursuivent vers Blauherd et le Rothorn, à 3 103 mètres : pistes larges et ensoleillées, et la descente sur Findeln. Au centre, le train du Gornergrat grimpe à 3 089 mètres et dessert de longues pistes paisibles par Riffelberg et Riffelalp ; plus haut, autour de la Rote Nase et du Stockhorn, s'étend le terrain raide que recherchent les freeriders. À l'ouest, on monte depuis Furi vers le Schwarzsee, Trockener Steg et le Petit Cervin.
Du Petit Cervin et de la Testa Grigia, à 3 480 mètres, sur la frontière même, le versant italien s'ouvre vers Breuil-Cervinia puis Valtournenche. Il faut un forfait international, et mieux vaut surveiller l'heure : par grand vent, les remontées frontalières ferment. Le retour au village représente plus de 2 000 mètres de dénivelé, par le glacier du Théodule et le Schwarzsee jusqu'à Furi. La saison va de fin novembre à la seconde quinzaine d'avril ; sur le glacier, on continue de skier bien au-delà.
Terrasses, fondue et après-ski
À midi, on déjeune en altitude. À Findeln, un peu au-dessus de 2 000 mètres, Chez Vrony et le Findlerhof alignent leurs terrasses face au Cervin ; plus bas, au hameau de Zum See, sur la descente vers Furi, on s'attable parmi les vieilles maisons de bois. Ceux qui passent en Italie déjeunent à Cervinia d'un plat de pâtes et d'un verre de vin du val d'Aoste, avant de remonter vers la frontière.
L'après-ski commence au Hennu Stall, au bord de la piste entre Furi et le village, où la musique et une terrasse bondée précèdent la dernière descente. Au village, le Papperla Pub et le bar du Cervo, près de la station inférieure de Sunnegga, sont des adresses bien établies. Le soir, raclette ou fondue, avec un fendant, un cornalin ou une petite arvine du canton : le Valais est le premier canton viticole de Suisse.
Une semaine à Zermatt
Passer la Testa Grigia avec un forfait international, déjeuner à Breuil-Cervinia et rentrer à skis en Suisse.
Monter en train à crémaillère jusqu'à Rotenboden, puis descendre en luge sur environ 1,6 kilomètre jusqu'à Riffelberg.
Un itinéraire balisé d'environ 2,5 kilomètres du Gornergrat à Rotenboden, accessible sans guide.
Une boucle plate d'une dizaine de kilomètres au fond de la vallée vers Randa, à douze minutes de train.
Avec un guide de montagne et un hélicoptère d'Air Zermatt, vers une place d'atterrissage autorisée comme l'Alphubeljoch.
Musique et terrasse pleine au bord de la piste de Furi, juste avant la dernière descente vers le village.
Le saviez-vous ?
Tous les deux ans en avril, la Patrouille des Glaciers, course de ski-alpinisme de l'armée suisse, relie Zermatt à Verbier par Arolla : 57,5 kilomètres et plus de 4 300 mètres de montée.
Depuis juillet 2023, le Matterhorn Alpine Crossing relie le Petit Cervin à la Testa Grigia : on rejoint Cervinia en téléphérique, même sans skis.
Sur le glacier du Petit Cervin, on skie toute l'année, même en plein été.
La piste de luge de Rotenboden à Riffelberg, qui part à plus de 2 800 mètres, passe pour la plus haute de Suisse.